服裝制版是服裝設(shè)計的分支教學，包括：服裝的創(chuàng)作設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、工藝設(shè)計，其中制版在中間是處于一個承上啟下的作用，是整個服裝設(shè)計里面最重要的一個環(huán)節(jié)，因為服裝設(shè)計手稿不能準確表達立體效果，因此需要在大量生產(chǎn)服裝之前提前進行首件產(chǎn)品樣衣試制。
造型方法確定：
(1)平面造型:
A成衣比例直接法
B人體比例過渡法C 成衣比例局部過渡法,
D 基型法
(2)立體造型
A幾何形體法 B 原型展開法 C立體成衣展開法
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款式，尺寸，細部計算準，面，里，襯，工藝版全。
輔助線：
d輪廓線
刀眼寬0.2長0.3
錐眼距省0.5厘米
做縫1-1.5厘米
弧線處做縫0.8厘米
折邊3.5-4.5厘米
?。涸着?劃片
A布料處理：熱縮 浸水
平整去皺：紗線校正與確定
排料：紗線不允許斜劃凈縫樣
主要部位：手工縫制
7白坯縫制過程：
A： 縫線在凈縫線上準確運針，為確保精確可使用別針或手針縫制。四消滅：水，油，粉，線頭。) ，
袖窿拉扦條，為提高效率，袋，袢，育克可劃上位置
?。盒渥幼詈檬轴樼?，0.5-0.7針距，扎坯對位以刀眼為準，反映真實版型，不允許離開樣板調(diào)整。
D:正確熨燙，可采用歸拔工藝。
試白坯要求人臺高度調(diào)制視線水平部位，一般160-175cm:穿衣時前后中線對準人臺標記線，尤其后領(lǐng)窩對準人臺第七頸椎骨：正面觀察，對稱部位，領(lǐng)子，駁頭，領(lǐng)里口的造型，以及領(lǐng)子與頸部帖領(lǐng)均勻度，肩寬量是否與設(shè)計相符合背面觀察，后衣身不起吊，后領(lǐng)造型，肩符合設(shè)計要求，無斜向皺紋側(cè)面觀察，袖窿與人臺臂根相似形，肩風不向后，后肩袖窿余量不過多，前肩袖窿拐點后帖體自然無起容，BL線水平不吊起，前胸帖體度均勻流暢。
國內(nèi)的制版方式：
中式服裝：是從古代深衣制時就采取的人體雙臂平展、兩腿稍劈的立姿結(jié)構(gòu)形式，裁制成的服裝是直線狀、整片式、平面型的。其裁剪方法是將衣料一折成四，將衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一個十字形，然后在前面的衣身中間剪開作為開襟，并修剪出一桃形的領(lǐng)圈即成。在部位結(jié)構(gòu)和形體空間方面，它不像西式服裝那樣注重人體的胸圍、腰圍、臀圍的塑造。此種
方式沿襲多年直至清末民初。
短寸法與胸度法：這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫到我國開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測量多個部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照這些尺寸來制版，以達到造型更加精確合體。
胸度法是以人體的凈胸圍為基數(shù)來分配各部位所占的比例尺寸。又叫做號型裁剪法。由于我國人體體型不同，胸圍較小，多以半胸圍減去一個數(shù)計算。
就業(yè)前景：
服裝制版就業(yè)前景是容量無限，前途一片光明。作為中國最具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)之一，中國的服裝業(yè)這幾年正經(jīng)歷著由簡單的加工仿制向開發(fā)創(chuàng)新的巨大轉(zhuǎn)變。服裝制版師的功勞不言而喻。也正因為此，優(yōu)秀的服裝設(shè)計師成為各大服裝企業(yè)爭搶的對象，尤其是在現(xiàn)階段，很多服裝企業(yè)都感嘆設(shè)計人才高薪也難求。
目前的環(huán)境促使服裝制版師供不應求，目前我國有5萬多家服裝企業(yè)，隨著市場競爭的加劇，企業(yè)意識到原創(chuàng)設(shè)計對產(chǎn)品生命力的重要性，由此對服裝制版師的需求可謂求賢若渴。擁有獨特設(shè)計理念，深諳市場，能夠進行原創(chuàng)服裝制版師十分緊缺。因此，服裝制版師就業(yè)前景可謂是非?？捎^。有多年經(jīng)驗、了解國際服裝市場潮流的制版師也深受歡迎。
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注：服裝制板師專修針對有服裝技術(shù)基礎(chǔ)，能快速掌握打板技巧的人士。